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Aujourd'hui, il y reste un tout petit village de 2000 âmes, qui vit essentiellement du tourisme, et une quantité incroyable de ruines. L'énorme temple Virupaksha, en ville, avec ses deux gopurams et son adorable éléphant, Lakshmi, ne sont que le début de ce qu'on peut y voir. À coté, une colline pleine de bâtiments témoigne du passé glorieux de cet endroit. Une fois escaladée, on découvre la colline suivante, elle aussi recouverte de vestiges. Et ça continue comme ça. Il faut dire que l'endroit est protégé par une dizaine de remparts naturels : des montagnes concentriques, pleines de rochers. Voilà où ils ont trouvé toute la matière première qu'il leur a fallu pour construire tout ça !

Quel bonheur d'être au calme, là bas. Il n'y a quasiment pas de trafic dans le village. On peut s'y promener tranquillement, se comporter comme un touriste avec l'appareil photo en bandoulière, et faire son shopping dans les petites échoppes qui bordent les ruelles. Le meilleur moment, c'est le soir, à la nuit tombée, quand les conducteurs de rickshaw ont abandonné tout espoir de nous emmener où que ce soit, quand les vendeurs ont fermé leurs échoppes et cessé de héler les passants à coups de "come in, just looking", et quant les familles sont dehors, à profiter de l'air frais du soir, regardant jouer leurs enfants ou se retrouvant pour boire un thé. Un beau coin dont nous avons bien profité est le restaurant mango tree, dans lequel on s'installe à l'extérieur, sur un sol étagé en terrasses, sous la protection d'un manguier, face à la rivière, et auquel on accède par un sentier à travers une plantation de bananiers.

Nous sommes heureux d'avoir suivi la recommandation de nos guides touristiques et d'avoir loué un vélo à 30 roupies la journée pour parcourir les routes à la découverte des autres monuments plus éloignés. Nous sommes partis tôt, pour profiter de la fraîcheur du matin et de l'absence de touristes. Je garderai le souvenir de nos coups de sonnettes en dépassant cet homme qui déplaçait son troupeau de chèvres, occupant toute la largeur de la route. Des ruines bordaient les 20 kilomètres de notre trajet, et pour bien en profiter nous nous sommes contentés d'en visiter les plus célèbres. Outre le passage obligé au chariot en pierre, que l'on peut considérer comme le chef d'oeuvre du site, nous avons découvert l'extravagante piscine de la reine, mais aussi le Lotus Mahal et son étable d'éléphants, à l'intérieur de la très bien entretenue Zanana Enclosure. À ce titre, je voudrais préciser que le gazon, ici, ne s'entretient pas avec une tondeuse, mais plutôt par une armée de jardinières qui, installées au sol, coupent consciencieusement chaque brin d'herbe à la main...

Ce séjour a aussi été l'occasion de réviser quelques caractéristiques des dieux locaux et d'en découvrir beaucoup d'autres. En vrac, les 10 avatars de Vishnu, dont le demi-tigre Narasimha, Krishna en tant que joueur de flûtes, et le demi-éléphant Ganesh qui doit arrêter de manger des sucreries pour éviter que son ventre explose. Mais mon préféré reste le Shiva lingam, une représentation du dieu Shiva en forme de coït, qui porte les 3 yeux caractéristiques de cette divinité sur sa "colonne" centrale.

Après cette escapade reposante -- mon premier week-end en Inde éloigné de Bangalore -- le retour à l'agitation urbaine m'est bien difficile. La demi-heure de bus pour retourner à Hospet, pendant laquelle on dépasse des chariots tirés par deux boeufs, et où l'on aperçoit des gens prendre leur bain dans la rivière, reste le dernier instant de tranquillité avant l'immersion dans la circulation dense et bruyante de la ville. Quelques minutes à peine dans cette ambiance, et je regrette déjà mes moments dans ce havre paisible qu'est Hampi.